Архив рубрик »F.A.Q. «

Как дрессировать собаку

Как дрессировать собаку

Как дрессировать собаку

Успех дрессировки собак зависит от степени знания  дрессировщиком теоретических основ дрессировки и наличия практических  навыков, что позволит умело использовать врожденные способности собаки,  особенности её поведения и развивать, совершенствовать  новые  желательные  для службы качества.

Изложенная в учебниках и учебных  пособиях  методика  дрессировки рассчитана на собак сильного, подвижного и уравновешенного  типа  высшей  нервной  деятельности,  имеющих  преобладающую   активно-оборонительную реакцию поведения, прошедших курс воспитательной и  подготовительной дрессировки.

В процессе дрессировки часто приходится встречаться с собаками, имеющими различные типы ВНД и разнообразные преобладающие реакции поведения. Каждая собака имеет свои индивидуальные особенности, которые необходимо учитывать в определении методов и способов при выработке условных рефлексов и доведении их до навыков. Такой подход в дрессировке собак называется и н д и в и д у а л ь н ы м.

Сущность индивидуального подхода при дрессировке собак состоит  в следующем:

- в выборе метода дрессировки сообразно преобладающих реакций поведения собаки;

- в умелом подборе и применении раздражителей в процессе  дрессировки;

- в определении рабочего режима и режима упражнений в ходе дрессировки.

Как дрессировать собаку

Как дрессировать собаку

1. ОСОБЕННОСТИ ДРЕССИРОВКИ СОБАК С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Особенности поведения собак зависят от многих причин и факторов, но главным образом они определяются свойствами нервных процессов возбуждения и торможения. И.П. Павлов разделил всех собак по взаимоотношению этих свойств на четыре основные группы, имеющие общие типологические особенности состояния нервной системы. По силе возбуждения и торможения, по уравновешенности и физиологической подвижности этих процессов И.П. Павлов дал характеристику этих групп (типов) собак:

сильный, возбудимый (холерический);

сильный, уравновешенный, подвижный (сангвинический);

сильный, уравновешенный, малоподвижный (флегматический);

слабый (меланхолический).

Тип определить трудно, поэтому от руководителя занятий требуется умение ориентироваться в типологических особенностях каждой собаки и рекомендовать частные методики применения раздражителей в выработке условных рефлексов и формировании у собаки навыков.

а) Особенности дрессировки собак возбудимого (холерического) типа ВНД.

При дрессировке собак этого типа необходимо учитывать, что процессы возбуждения и торможения сильные, но возбуждение преобладает над торможением. Поэтому положительные условные рефлексы образуются легко и быстро, проявляются в сильно выраженной форме. Тормозные рефлексы образуются медленно, с большим трудом и легко растормаживаются на малейшие посторонние положительные раздражители. Это вызывает нервозность у дрессировщика и нежелание работать с такой собакой.

Дрессировщику необходимо помнить, что собаки этого типа очень активны и неутомимы в работе, у них почти не бывает срывов и неврозов на сильные раздражители, при правильной дрессировке они могут показать хорошую работоспособность. Кроме того, при настойчивости и терпеливости дрессировщика можно выработать тормозные рефлексы, закрепить их до навыков, которые укрепят тормозные процессы, и поведение собаки будет к концу дрессировки несколько уравновешенным.

С возрастом (3-4 года) это будет собака отличной работоспособности.

б) Особенности дрессировки собак подвижного (сангвинического) типа

Собаки этого типа хорошо поддаются дрессировке к различным видам службы. Условные рефлексы (положительные и отрицательные) образуются легко и быстро, навыки отличаются стойкостью и длительностью.

При дрессировке таких собак соблюдается общая методика, придерживаясь строгой последовательности ввода усложнений и систематичности отработки навыков.

Основной метод дрессировки – контрастный. Режим упражнений сочетается с рабочим режимом, можно давать различные рабочие  нагрузки по времени и на дистанции. Чередование различных приемов меньше утомляет собаку, и у неё не образуется стереотипных навыков. Поэтому для собак этого типа наиболее применим способ комплексирования различных приемов и методов к подготовке к определенному виду служебного использования.

в) Особенности дрессировки собак инертного (флегматичного) типа ВНД

Собаки этого типа вяло и медленно реагируют на раздражители, тяжело переносят быструю смену процессов возбуждения и торможения, изменение самого рефлекса и переделывание навыков. У этих собак в начале дрессировки происходит медленное образование условных рефлексов и формирование их в навыки. Наблюдается отставание в дрессировке, и к собакам ошибочно начинают применять более сильные раздражители, что приводит к развитию пассивно-оборонительной реакции и даже трусости.

Основной метод в дрессировке – вкусопоощрительный и контрастный.

Режим упражнений определяется в зависимости от общего состояния и поведения собаки на занятиях. Следует осторожно применять сильные раздражители при развитии злобы и при задержании (если собака ведёт себя спокойно, а помощник для повышения активности наносит ей сильные удары, то в результате собака перестаёт ходить на задержание и перестаёт работать по следам).

г) Особенности дрессировки собак слабого (меланхолического) типа ВНД

Собаки этого типа имеют слабые, неуравновешенные, малоподвижные нервные процессы и медленно приспосабливаются к новым условиям  жизни, к новым дрессировщикам и к изменениям в обстановке. При неправильном воздействии раздражителями у собак часто образуется пассивно-оборонительная реакция поведения, переходящая в боязливость и трусость.

Слабость нервных процессов делает собак очень чувствительными к различным раздражителям, а малейшее повышение их силы вызывает торможение рефлекторной деятельности собаки. Сильные раздражители  вызывают запредельное торможение и невротические состояния.

Дрессировка собак слабого типа возможна при условии осторожности, настойчивости и отличного знания особенностей поведения собаки. Собак необходимо постоянно приучать к раздражителям различной силы и продолжительности, к увеличению режима рабочей нагрузки, не допуская случаев запредельного торможения и неврозов. Упражнения необходимо сочетать с частыми выгуливаниями, предоставлением отдыха в случаях появления пассивности.

Основной метод дрессировки – вкусопоощрительный. При кропотливой дрессировке от собаки можно добиться высоких показателей в работе. Но навыки не являются безотказными, и поэтому таких собак в дрессировку не берут.

Как дрессировать собаку

Как дрессировать собаку

2. МЕТОДИКА ДРЕССИРОВКИ СОБАК С УЧЕТОМ ИХ ПРЕОБЛАДАЮЩИХ РЕАКЦИЙ ПОВЕДЕНИЯ

Поведение собаки – сложная рефлекторная деятельность, обеспечивающая взаимодействие организма с внешней средой.

В процессе жизни под влиянием условий окружающей среды отдельные основные реакции поведения могут усиливаться или ослабевать, в результате чего одна из основных реакций может проявляться в более сильной форме и преобладать над другими. Такие реакции поведения называются преобладающими реакциями.

Собаки, собранные из различных условий их выращивания и воспитания, отличаются самыми разнообразными преобладающими реакциями поведения. В зависимости от преобладающей реакции поведения животное по разному реагирует на один и тот же раздражитель и даже на одни и те же условия внешней среды. Преобладание той или иной реакции поведения у животного определяет и выбор соответствующего метода дрессировки. Поэтому начальный период дрессировки отличается большим разнообразием применяемых методов и способов дрессировки.

Из предыдущей темы известно, что основными методами в дрессировке являются: вкусопоощрительный, механический, контрастный, подражательный и метод наталкивания.

Основными преобладающими реакциями поведения у собак могут быть: активно-оборонительная, пищевая, ориентировочная, половая, поисковая, злобная и злобно-трусливая, пассивно-оборонительная и др.

При выработке условных рефлексов и формировании навыков у собак следует применять такие методы дрессировки, которые соответствуют преобладающей реакции. Вкусопоощрительный метод рекомендуется применять при дрессировке собак с преобладающей пищевой или пищевой с активно-оборонительной.

Механический метод – для дрессировки собак с преобладающими активно-оборонительной и выраженной поисковой реакциями поведения.

В практике дрессировки чаще всего встречаются собаки со смешанными преобладающими реакциями поведения. Для таких собак наиболее применим контрастный метод дрессировки. Он применим и для собак с активно-оборонительной, пищевой, поисковой, ориентировочной и другими реакциями поведения. Данный метод в дрессировке служебных собак считается главным. Он обеспечивает быстроту выработки условных рефлексов, формирование сложных навыков и безотказность их применения.

Рассмотрим особенности дрессировки собак, имеющих различные преобладающие реакции поведения.

а) Особенности дрессировки собак с активно-оборонительной реакцией поведения

Дрессировка собак с активно-оборонительной реакцией поведения при использовании механического метода может производиться различными способами в зависимости от других индивидуальных особенностей поведения.

Среди собак этой группы могут быть чрезмерно-злобные, не злобные, злобно-трусливые, умеренно злобные с ориентировочной или пищевой реакцией.

Дрессировка умеренно-злобных собак с активно-оборонительной реакцией поведения осуществляется по общей методике с применением  механического или контрастного метода. Количество сочетаний и режим упражнений устанавливается руководителем на каждом занятии в зависимости от приёма дрессировки и стадии выработки навыка. Развитие злобы проводится 1-2 раза в неделю, как правило, в конце занятий. На запаховый след собака становится обычными способами, при снижении активности во время работы по следу увеличивается количество упражнений по развитию злобы.

Дрессировка чрезмерно злобных собак осуществляется по специальной методике. Собаки закрепляются за смелыми и опытными дрессировщиками, при этом руководитель занятий следит за установлением контакта и соблюдением мер безопасности, предупреждая покусы, как самого дрессировщика, так и посторонних людей.

Первоначальная дрессировка проводится в условиях с наименьшим количеством отвлекающих раздражителей и при отсутствии на близком расстоянии посторонних людей. На первых занятиях не рекомендуется применение сильных болевых раздражителей.

С установлением контакта и выработкой запрещающих условных рефлексов приступает к дрессировке по обычной методике. Особенности дрессировки заключается в ровном, спокойном и смелом обращении с собакой.

При длительной и кропотливой дрессировке к концу третьего периода собаки уравновешиваются в поведении, и дальнейшая дрессировка их осуществляется обычными методами (контрастный и механический).

б) Особенности дрессировки собак, имеющих преобладающую пищевую реакцию

При дрессировке собак, имеющих выраженную пищевую реакцию, выработку первоначального условного рефлекса в каждом отдельном случае следует производить вкусопоощрительным методом. Однако при дрессировке собак с преобладающей пищевой реакцией не исключается применение других методов (механического, контрастного, подражательного).

Для получения хорошего результата дрессировки этим методом, собаки должны в момент выработки условного рефлекса находиться в полуголодном состоянии. Лакомство дается небольшими кусочками для поощрения за правильно выполненные действия. Первоначально подкрепляются все выполняемые действия, а по мере упрочения условного рефлекса подкрепляются только каждая третья выполненная команда.

С помощью пищевых раздражителей при дрессировке собак вырабатываются общедисциплинарные навыки. Специальные навыки вырабатываются другими способами, а пища служит только поощрением. Дальнейшее закрепление рефлексов производится контрастным методом.

в) Особенности дрессировки собак с преобладающей ориентировочной реакцией

Дрессировка таких собак начинается на местности, свободной от различного вида отвлекающих раздражителей. Участок подбирают закрытый, вдали от других дрессировщиков. Первоначальные условные рефлексы вырабатываются на одних и тех же участках, знакомых для собаки. Изменение обстановки и ввод усложнений в каждом приеме даётся только после образования устойчивого рефлекса или даже навыка у собаки.

Для собаки с преобладающей ориентировочной реакцией наиболее применим подражательный метод дрессировки. На раздражители, отвлекающие собаку, вырабатывают угасательное торможение путем постепенного приучения к ним во время последующих занятий в процессе дрессировки.

У собак с умеренно выраженной ориентировочной реакцией быстро образуются условные рефлексы работы по запаховому следу, выборке вещей, человека, запаховой дифференцировки при одорологической идентификации. Но они в течение длительного времени легко затормаживаются, и поэтому бывают частые случаи срывов в работе.

г) Особенности дрессировки собак с преобладающей пассивно-оборонительной реакцией

В дрессировку допускаются собаки из этой группы, не имеющие трусости и не впадающие в запредельное торможение во время дрессировки.

Дрессировка собак с преобладающей пассивно-оборонительной реакцией производится вкусопоощрительным методом или контрастным. В отдельных приёмах можно применять раздражительный метод. Главная цель любого метода – развить активность, смелость и не допустить проявления боязливости и особенно трусости. Чаще всего это происходит при отработке приёмов специальной дрессировки.

У молодых собак активно развивается применением приёмов воспитательной дрессировки. Старых собак с  пассивно-оборонительной  реакцией дрессировать не целесообразно.

е) Особенности дрессировки собак с преобладающей поисковой реакцией поведения

Умеренно выраженная поисковая реакция у собак является ценным врождённым качеством и признаком хороших рабочих качеств. Она может быть обонятельной, слуховой и зрительной. Чаще всего эти реакции проявляются в комплексе. Но нередко приходится встречаться с чрезмерно выраженной одной из них. Причинами преобладания слуховой или зрительной могут быть ошибки в дрессировке или ослабление обоняния у собаки.

Выраженность слуховой реакции у собаки чаще всего бывает при ослаблении зрения или обоняния. Такие собаки ориентируются на местности и в окружающей обстановке по слуху. Общедисциплинарные навыки у таких собак отрабатываются быстро и выполняются по командам очень чётко. Такие собаки чутко несут караульную и сторожевую службу, но плохо работают по чутью (по следу, при обыске местности и в одорологической идентификации).

ж) Особенности дрессировки собак с преобладающей реакцией привязанности

Умеренно развитая реакция привязанности является необходимым условием установления настоящего контакта дрессировщика с собакой. У отдельных собак она может быть выражена чрезмерно и мешать дрессировке. Такие собаки пассивны без дрессировщика, срываются с места при отработке навыков на расстоянии, не отходят от дрессировщика при обыске местности, работе по следу, плохо идут на задержание и т.д.

Руководитель занятия должен дать обучаемым рекомендации по особенностям методики работы с такими животными. Основной метод дрессировки – механический или контрастный. Исключается излишнее ласковое обращение с собакой. На след первоначально собаку ставят по запаху дрессировщика или на апортировочный предмет. Периодически кормление таких собак разрешается производить другим дрессировщикам. С установлением правильного контакта и погашением резкой выраженности реакции привязанности дрессировка производится по обычной методике.

Как дрессировать собаку

Как дрессировать собаку

3. ДРЕССИРОВКА СОБАК СЛУЖЕБНЫХ ПОРОД С УЧЕТОМ ИХ ВОЗРАСТА, ПОЛА, УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ И СТЕПЕНИ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ

Для дрессировки могут быть приняты собаки разных возрастных групп, воспитанные в разнообразных условиях и имеющие разную степень подготовленности. В зависимости от этого необходим дифференцированный подход и к их дрессировке. Например, у молодых собак нервная система недостаточно окрепшая. Они чаще могут проявлять трусость на новые раздражители большой силы.

При дрессировке необходимо учитывать и пол собаки.

Исследования показали, что кобели в среднем обладают более сильной нервной системой, чем суки. Изучение пассивно-оборонительной реакции у собак разного пола показало, что суки в среднем более трусливы, чем кобели. Это зависит от того, что суки, имея более слабую нервную систему, с большим трудом изживают щенячий рефлекс естественной осторожности, чем кобели.

Активно-оборонительная реакция (по отношению к человеку) более резко выражена у кобелей.

Таким образом, кобели по сравнению с суками имеют более сильный тип нервной системы, не так сильно выраженную пассивно-оборонительную реакцию и более резко выраженную активно-оборонительную реакцию.

На основании вышеперечисленного можно рекомендовать при массовом отборе собак для розыскной службы отдавать предпочтение кобелям.

Важное значение в дрессировке собак имеет учёт особенностей их выращивания. Условия выращивания отражаются на формировании преобладающих реакций поведения, выносливости, втянутости и состояния физического развития. Правильная воспитательная дрессировка значительно облегчает выработку условных рефлексов и формирование устойчивых навыков при служебной дрессировке.

Часто встречаются собаки, которые не прошли воспитательной дрессировки. Они отличаются бедностью условно-рефлекторных поведенческих реакций и актов. Подготовку таких собак надо начинать с упражнений воспитательной дрессировки. Если есть время, то до основного курса дрессировки необходимо провести занятие по подготовительной дрессировке.

Условия выращивания и воспитания имеют решающее значение на формирование правильных условных рефлексов. Щенки, выращенные без определённой системы воспитания, имеют низкие качества дрессировки. Щенки, выращенные в закрытых помещениях, в изолированных условиях от внешней среды, как правило, имеют ориентировочную или пассивно-оборонительную преобладающую реакцию поведения.

Собаки, полученные от любителей-собаководов, имеют активно-оборонительную реакцию и приучены к воздействиям разнообразной обстановки. Но у многих собак, выращенных в городских или комнатных условиях, нет или слабо выражены поисковые реакции поведения. Чтобы такую собаку приучить к работе по следу, затрачивается много времени, иногда их дрессировка бывает безуспешной.

Недостаточная активно-оборонительная реакция мешает приучить собак к задержанию убегающего помощника и вести с ним борьбу. Такие собаки слабо работают по запаховому следу, при обыске местности и помещений.

Дрессировка собак, не приученных к задержанию, к безразличному отношению, к вспышкам осветительных ракет, выстрелам, освещению прожектора и т.д., затягивается или становится вообще невозможной.

Все эти особенности требуют индивидуальной методики дрессировки и руководитель занятий обязан давать дрессировщикам конкретные задания на каждое занятие.

На методику дрессировки влияет степень подготовленности собаки, если она уже была в дрессировке и даже использовалась на службе.

Не менее важное значение имеет степень подготовленности самого дрессировщика. Опытные дрессировщики подготавливают собак быстрее и успешнее. Неопытные отстают и допускают много ошибок. Индивидуальный подход должен быть и при обучении самих дрессировщиков. Не все дрессировщики одинаково и быстро усваивают теоретические основы, технику дрессировки и овладевают навыками дрессировщика.

Искусство дрессировки состоит в умелом определении индивидуальных особенностей собаки и выборе той или иной методики, рекомендованной при раскрытии темы.

Воспитание собаки

Воспитание собаки

Воспитание собаки

Воспитание собаки

Воспитание как термин часто встречается в литературе посвященной выращиванию, содержанию и дрессировке собак.

Давайте разберемся что такой дрессировка, а что такое воспитание.

Так, например, И. Сваровски, М. Отт, Г. Вундерлих (И. Сваровски, М. Отт, Г. Вундерлих «Воспитание собаки», Калининград, Янтар. Сказ, 1998), полагают, что под воспитанием подразумевается все виды и типы подготовки собаки.

Тогда как О.И. Ульянова считает, что “Под воспитанием надо понимать согласие в правилах поведения в совместной жизни между человеком и собакой, когда оба получают от этого преимущество. Воспитание строится на радостном сотрудничестве, которое должно развивать у собаки уверенность в себе и одновременно утверждать авторитет человека.

Дрессировка же строится на принципе подчинения и подавления. В первые полгода жизни щенку необходимо воспитание, а не дрессировка, потому что применение в возрасте до одного года методов, используемых при дрессировке, формирует у щенков покорную рабскую душу, а не боевитую, уверенную в себе собаку” (О.И. Ульянова Воспитание щенка немецкой овчарки. Нижний Новгород, Флокс, 1992), противопоставляя дрессировку воспитанию. Однако большинство авторов руководств по воспитанию и дрессировке собак занимают компромиссную позицию: “Воспитание и дрессировку нельзя строго разграничивать” (В.Бочаров и А.Орлов. Дрессировка служебных собак. М., ДОСААФ, 1957); “Провести четкую грань между воспитанием щенка и начальной его дрессировкой практически невозможно” (В.Н.. Зубко Воспитание щенка. М., БиС, 1995); “Дрессировка неотделима от воспитания собаки…” (А.Н.. Власенко. Спортивная дрессировка собак служебных пород. М.,ИНПА, 1993).

Например, В. Бочаров и А. Орлов (В.Бочаров и А.Орлов Дрессировка служебных собак. М., ДОСААФ, 1957) считают, что “Воспитание щенков неразрывно связано с процессом их выращивания… Воспитание должно обеспечить проявление, развитие и закрепление у щенков таких инстинктивных реакций, которые будут лежать в основе последующей дрессировки (например, оборонительная реакция в активной форме — “злобность”) и подавлении всех реакций, затрудняющих дрессировку…

Цель воспитания щенка — вырастить дисциплинированную, смелую, физически крепкую собаку со здоровой нервной системой и сильным типом высшей нервной деятельности, пригодную для служебного использования… В процессе воспитания щенку прививают полезные навыки, знакомят его с окружающей средой, развивают врожденные рефлексы, которые в дальнейшем послужат основой при дрессировке взрослой собаки. Наряду с этим у щенка заглушают те врожденные рефлексы, которые могут вредно повлиять на дрессировку… Воспитание по существу является подготовительным периодом перед дрессировкой, причем переход от воспитания к дрессировке происходит постепенно”.

Следующим отличием воспитания от дрессировки, авторы считают время осуществления этих процессов. Так если воспитание необходимо начинать сразу после отъема щенка от матери, то к дрессировке следует приступать не ранее десяти месяцев, “так как в раннем возрасте организм собаки и ее нервная система не достигают еще полного развития”.

Очень подробно воспитание анализируется В.Н. Зубко в книге “Воспитание собаки”. Так В.Н. Зубко считает, что “Воспитание щенка — это выработка у него навыков, привычек, полезных для хозяина. Воспитание направлено на приучение щенка своевременно воспринимать раздражители внешней и внутренней среды, и правильно на них реагировать с целью облегчения его повседневного содержания и последующей дрессировки. Одновременно в процессе воспитания у щенка затормаживаются и изживаются ненужные, вредные “привычки”. Этим достигается удобное и выгодное для хозяина, членов его семьи и окружающих поведение щенка”.

Здесь следует не согласиться, т.к. навыки вырабатываются только в процессе дрессировки.

По мнению В.Н. Зубко, в отличие от дрессировки взрослых собак воспитательная дрессировка щенков “не ставит своей целью приучать их немедленно, четко и безотказно выполнять команды в любых условиях окружающей среды, а лишь правильно реагировать на них и выполнять, пусть даже недостаточно четко и несовершенно… Сущность воспитания щенка и его начальной дрессировки заключается не в том, чтобы научить его садиться, ложиться, стоять и т. п.: они способны это делать по своим природным задаткам, – а в том, чтобы они выполняли подобные действия правильно и по командам (сигналам) хозяина”.

В.Н. Зубко подчеркивает, что принципиальных различий между воспитанием и дрессировкой не существует: “Общим для воспитания и дрессировки является то, что они основаны на психофизиологических закономерностях поведения собак и направлены на выработку у животных полезных для человека навыков, привычек и недопущение ненужных, вредных действий”. Однако, по его мнению: “Существенное же различие между ними заключается в следующем. При воспитании щенка ставится задача выработать у него общие начальные полезные для человека навыки, делающие его послушным в повседневном обращении и являющиеся основой последующей начальной дрессировки, а затем, когда щенок станет взрослой собакой,— основой успешной общей (ОКД) и специальной (защитно-караульная, розыскная и др.) дрессировок. Таким образом, воспитание направлено на выработку начального общего послушания, основных элементов дисциплинированности, отнюдь не доведенных до полного совершенства. Дрессировка же собак позволяет вырабатывать у них четкие, безотказные навыки не только общего послушания, а и общего (ОКД) и специального курса дрессировок, позволяющие использовать их на той или иной службе (работе)”.

По нашему мнению следует разделить понятия “Воспитание собаки”, “Воспитательная дрессировка” и “Дрессировка собаки”.

Воспитание собаки - это целенаправленная и методическая деятельность человека по формированию ее темперамента и социальных норм поведения, соответствующих целям и задачам в дальнейшем использовании собаки. Воспитание должно обеспечивать нормальное завершение развития нервной системы, адекватную социализацию, становление заданных свойств темперамента и социального поведения, гарантирующих эффективное управление собакой, ее дрессировку и применение

Воспитательная дрессировка – выработка у молодой собаки первоначальных условных рефлексов, необходимых для дальнейшей ее дрессировки.

Дрессировка собаки – это  выработка  у  них  условных рефлексов (навыков), необходимых для управления ее поведением.

Кто такой хендлер? Что такое хендлинг?

Хендлер

Хендлер

Кто такой хендлер? Что такое хендлинг? Это вопросы на которые мы ответим в данной статье!

Кто такой хендлер и каковы его обязанности

В переводе с английского хендлинг означает «управление».

Хендлер – это человек, который управляет собакой в ринге, на шоу-выставках. С помощью хендлера вы можете подготовить своего четвероногого друга к выставке и преподнести все достоинства экстерьера собаки, а так же скрыть все возможные недостатки от бригады экспертов.

Понятие хендлинг появилось сравнительно недавно, но оно уже прочно укрепилось в кругу владельцев собак. Если хендлер начал работать с вашей собакой с юного возраста, то половина успеха на выставочных шоу вашему питомцу обеспечено.

Некоторые любители собак думают,что хендлеры нужны только для собак крупных пород, а с маленькими можно справиться самому (хотя существует очень много случаев успешной подготовки и показа своей собаки самостоятельно). Конечно это не так, каждый опытный заводчик считает, что только профессиональный хендлер со знаниями и многолетним опытом сможет продемонстрировать представителя отдельной породы с учетом вкусов и требований того или иного эксперта, подобрать наиболее выигрышную стойку, а так же поможет оформить все необходимые документы, связанные с участием в выставке.

Опытный хендлер знает даже, как скрыть от пристальных взглядов экспертов недостатки выставляемой собаки, может подготовить питомца к рингу на косметическом и физическом уровне (тримминг, стрижка). Кроме того, ему приходится работать с различными породами, начиная от небольшого японского хина и заканчивая мастиффом или догом. Сложность заключается в том, что все собаки имеют различные характеры, непохожие друг на друга движения и признаки, связанные с особенностью пород.
Существует мнение, что хендлер может работать не только с одной породой, а с несколькими – это действительно так, но все же профессиональный хендлер должен знать не только особенности породы, но и ее описание и историю.
Особенности одежды хендлера

Для тех, кто все-таки решится выставить своего питомца самостоятельно, не лишним будет узнать несколько полезных советов относительно амуниции и одежды, которые могут приблизить вашего питомца к хорошим результатам.

Одежда хэндлера и амуниция собаки. Одежда хэндлера должна составлять контраст цвету собаки (если собака белая – одежда темная, но ни в коем случа она не должна давать оттенок шерсти собаки), лучше всего противоположные, но не кричащие цвета. Не стоит одевать юбку и высокий каблук если собака средней или крупной породы, она уместна только к миниатюрным породам, с которыми нужно идти неторопливым шагом.

Для других пород больше подойдут легкие брюки, туфли (босоножки) на низком ходу, верх – блуза, но не стоит, чтобы на ней был большой лохматый воротник, которым могут заинтересоваться собаки.

Волосы стоит уложить и аккуратно подобрать, чтобы они не мешали в работе.

Особый случай – служебные собаки, особенно, если это чемпионат и предвидится хорошая пробежка. Тогда уместен спортивный костюм и кроссовки, но так можно выставлять и на выстаавках, где пробежка не предвидится и на “бестовых” рингах, где экспертиза несколько отличается от экспертизы на экстерьерных рингах. Например немецких овчарок довольно часто выставляют, одев спортивный костюм и кроссовки.

Амуниция собаки.

Не меньше внимания стоит уделить и амуниции вашей собаки. Запрещается выставлять собак в парфорсах (строгий ошейник), нежелательны также кожаные ошейники – из-за них не видно линии шеи собаки, изгиба, шея визуально становиться короче. Выставочной амуницией являются ринговки, цепочки-удавки и полуудавки, а также поводок (кожанный, цепочка) длиной 1 м у немецких овчарок – 1.5-2 м (т.к. собака двигается впереди хэндлера). На ринговках выставляются коккеры, пудели, мелкие породы, чау-чау и терьеры. Особенные цепочки покупаются для доберманов – это удавка с средними звеньями, длина удавки подбирается так, чтобы она лежала на груди собаки (у основания шеи – на холке), для немецких овчарок подбирают удавки с крупными звеньями.

Главное – меньше суетиться на ринге, внимательно прислушиваться к указаниям эксперта, и поменьше нервничайте во время выступления, иначе ваше настроение может передаться собаке, а она не должна бояться и теряться в своих действиях. Таким образом, следуя вышеперечисленным рекомендациям, у вашего питомца появится реальный шанс занять первое место и стать лучшим.

Курсы хендлера

Курсы хендлера
Курсы хендлера

Курсы хендлера

Курсы по подготовке хендлеров

Мы обучаем не только хендлеров, кинологов-дрессировщиков и фигурантов, но и всех желающих самостоятельно заниматься со своей собакой.

Порядок обучения

Главной задачей подготовки специалистов подготавливающих собак к выставкам и выставляющих их – приобретение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для дальнейшей работы с собаками.

Обучение проходит с собакой непосредственно готовящейся к показу на одной из выставок.

Теория дрессировки собак изучается самостоятельно (учебная литература выдается).

После сдачи экзамена по теории и практике дрессировки выдается свидетельство об окончании курсов.

По окончании курсов подготовки выпускник должен знать:

  • историческую справку происхождения собаки;
  • породы собак;
  • экстерьер и конституцию собак;
  • методику подготовки собаки к выставке;
  • меры безопасности и правила личной гигиены при обращении с собаками.

владеть приемами по:

  • управлению собакой;
  • оказанию первой помощи больной или раненой собаке.

уметь:

  • подготавливать собак к выставкам.

Кинологические курсы

Курсы кинологов, практические занятия

Курсы кинологов, практические занятия

Кинологические курсы

Курсы кинологов предназначены для обучаем не только кинологов-дрессировщиков, фигурантов и хендлеров, но и всех желающих самостоятельно заниматься со своей собакой.

Комплектуются группы по обучению кинологов-профессионалов и всех желающих получить знания в области кинологии.

Тематика занятий, расписание занятий.

Стоимость обучения 25 000 рублей

Всем окончившим и сдавшим экзамены выдается свидетельство об окончании курсов с выпиской из оценочной ведомости.

….Связь с центром>>

Мысли у собак

Мысли у собак

Мысли у собак

Уходя утром на работу, хозяйка всякий раз запирала собаку в специальной домашней клетке. Однажды, спустя какое-то время собака сама вошла в свою клетку, когда ее хозяйка собиралась уходить. “Какая умная собака, – подумала хозяйка. – Она понимает, что мне пора на работу”.

Может ли собака читать наши мысли

Зачастую собаки производят такое впечатление, будто они и впрямь читают наши мысли. На самом деле они просто наблюдают за нами, изучают наши поступки и привычки, а затем пробует предвосхитить те действия, которые мы еще только собираемся предпринять. Собаки успешно общаются друг с другом на языке жестов, поэтому они быстро научаются понимать смысл наших движений.

Учитесь понимать собаку

Если ваша собака, следя за вами, делает свои выводы, то точно так же и вы, наблюдая за не, должны научиться понимать, что у нее на уме. Вы знаете, что ваша собака имеет привычку запрыгивать на кухонный стол, чтобы посмотреть, нельзя ли там чем-нибудь поживиться. Она проделывает этот фокус уже не раз, и вы можете предугадать ее намерения по внешнему виду (голова поднята, уши торчат, губы вытянуты, взгляд напряженны) и поведению (она осторожно приближается к столу, помахивая хвостом). Это как раз тот момент, когда вы должны пресечь ее преступные замыслы, отвлечь ее и подать команду.

Пресечь! Строго скажите: “стоять!” или “Ай-ай-ай!”, свистните, резко хлопните в ладоши или, в качестве последнего средства, дуньте в сигнальный свисток, что обычно заставляет любую собаку замереть на месте.

Отвлечь! Как только вам удалось пресечь эти замыслы, постарайтесь отвлечь собаку, предложив ей мячик или какое-нибудь угощение. Подзовите ее к себе, а когда она подойдет, поощрите лаской или лакомством.

Подать команду! Затем подайте ей команду “лежать”. Другой неплохой способ, который вы можете избрать, состоит в том, чтобы схватить воровку на месте преступления, не дав ей сделать то, что она обычно делает.

Если вы схватили собаку в тот момент, когда она уже запрыгнула на стол, но еще не успела ничего стащить оттуда, твердо прикажите ей “стоять!”, затем возьмите за ошейник, отведите в ее угол и подайте команду “место”.

Но если преступление совершилось, и еда похищена, не применяйте никаких дисциплинарных мер. Собака уже не в состоянии понять связь между наказанием и тем, что она сделала. Она может выглядеть виноватой, но это вовсе не означает, что она сознает свою вину, и ей стыдно. Собака выглядит так, потому что понимает: вы чем-то рассержены.

Мы бы не советовали вам часто пользоваться словом “нельзя”. Окрики “нельзя!” по любому поводу лишь запугают бедного пса и сделают его невротиком. Постарайтесь выражаться более конкретно. Если вы не хотите, чтобы собака прыгала на вас, скомандуете ей “сидеть”. Если вам не нравится, что она лежит на диване, научите ее команде типа “прочь” и т.д.

Если вы будете приписывать собаке человеческие качества и способность рассуждать, ваше дело пропащее. Успеха вы не добьетесь.

Итоги

1. Собаки прекрасно понимают язык поз и жестов.

2. Лучше всего остановить нежелательные действия собаки в тот момент, когда она еще только их замышляет.

3. Наказание после проступка неэффективно.

4. Ваша собака не способна чувствовать себя виноватой.

5. Ваша собака не в состоянии понимать каждое сказанное вами слово.

6. Наблюдая за собакой, вы можете научить понимать, что у нее на уме.

Советы начинающему дрессировщику

Советы кинолога

Советы кинолога

Советы кинолога

1. Будьте однообразны. Всегда используйте одни и те же команды собаке для выработки навыков.

2. Сделайте так, чтобы занятия доставляли удовольствие не только Вам но и собаке. Поиграйте с собакой прежде, чем начнете урок. Это не означает, что вы не должны быть серьезны в процессе дрессировки.

3. Начинайте с коротких занятий с собаками, например с 10-ти минутных уроков, постепенно увеличивая продолжительность.

4. Будьте терпеливы. Владельцы часто бывают безрассудны в своих требованиях.

5. Заканчивайте занятие прежде, чем появится усталость. Научитесь говорить “Стоп!”, даже если до успеха осталось совсем немного.

6. Используйте в качестве вознаграждения не только пищу, но и похвалу.

7. Будьте постоянными, как по отношению к собаке, так и по отношению к себе.

8. Никогда не наказывайте собаку. Вы должны сделать так, чтобы после неподчинения или неправильного поведения собака испытала неприятные последствия.

9. Используйте кличку собаки как часть команды, требующей выполнения какого-либо действия. Говорите: “Принц! Ко мне!” или “Принц! Рядом!”. Нет более приятного слова для собаки, чем кличка.

10. Когда вы только начинаете дрессировку, выбирайте уединенные, тихие места, чтобы избежать отвлечения собаки. Это одна из причин, почему занятия в группе не лучший выход из положения, особенно для начинающих собак.

11. Никогда внезапно не хватайте собаку и не бегайте за ней.

12. Используйте интонацию, соответствующую словам. Похвала, конечно, дается только в теплой, дружелюбной интонации. Не имеет значения, что вы говорите, если вы произносите те же слова каждый раз. Чаще хвалите собаку на начальном этапе дрессировки.

13. Следите, чтобы к окончанию занятий собака была в таком же хорошем настроении, как и в начале занятий. Лучший способ для этого – показывать ей, что и у вас хорошее настроение.

14. Запомните, что командная интонация и связанные с ней корректирующие воздействия применяются только тогда, когда собака научилась соединять определенное поведение с похвалой и положительным подкреплением.

15. Когда мы начинаем осваивать новую команду или навык, последовательность должна быть такой: команда, демонстрация (воздействие) и похвала.

Дрессировка собак в Санкт-Петербурге

Ошейники и поводки

Дрессировка собаки

Дрессировка собаки

Большинство теплокровных животных, которых мы заводим в городских квартирах для собственного удовольствия, нужно время от времени выводить на прогулки. Гуляют горожане не только с собаками, многие выводят подышать и размяться кошек, кроликов и всякую другую, относительно крупную живность. Чтобы зверье не разбежалось, нужны поводки и ошейники, чтобы не кусалось — намордники, а чтобы не пачкалось и не простужалось — одежки. Всего этого сейчас продается великое множество.

Ошейники

Без ошейника или шлейки в городе не обойтись. Выбирают их, ориентируясь на размеры, вес и темперамент животного. Обязательно нужно учитывать и структуру шерсти, да и в зависимости от назначения ошейники могут быть разными для одной и той же собаки.

Для щенков, кошек и других мелких домашних животных (кроликов, куниц и прочих некрупных экзотических зверьков) нужны легкие и мягкие ошейники из кожи на мягкой суконной подкладке. Под пряжкой должен быть небольшой клапан, защищающий шерсть от металлических деталей.

Для собак жесткошерстных пород лучше других подходят круглые в сечении, обшитые кожей ошейники. Покупая такой, проследите, чтобы шов на нем был расположен сбоку или снаружи. Шов на внутренней стороне будет натирать шею собаке и может повредить шерсть.

Для крупных, сильных и активных собак, особенно для тех, с которыми хозяину сложно справляться, используют строгие металлические ошейники — парфорсы с колючками на внутренней стороне. Конечно, колючки не должны быть острыми. Для спокойной собаки, уверенного в своих силах хозяина (и согласной с этим собаки) подойдет и простой широкий кожаный ошейник. Не следует для прогулок покупать ошейники с торчащими наружу длинными металлическими шипами. Их придумали специально для пастушьих собак. Шипы защищают шеи четвероногих пастухов от волчьих зубов.

Для собак породы мастино-неаполетано недавно вошли в моду широкие ошейники, отороченные длинной свиной щетиной. Никакого практического смысла эта щетина не имеет, но — модно.

Для собак с длинной мягкой шерстью в качестве ошейников наилучшим образом подойдут металлические цепочки с длинными (4—6 см) хромированными звеньями. Покупая такой ошейник,  внимательно проверьте, чтобы на цепочке не было заусенцев, а все звенья были надежно скреплены.

Шлейки

Для прогулки с мелкими собаками удобнее использовать шлейки. В них собаки чувствуют себя менее скованными да и вырваться из них труднее. Впрочем, и для многих крупных пород собак шлейки лучше ошейников. Совершенно незаменимы они для ездовых собак и собак-поводырей.

Шлейки делают из широкого кожаного ремня с мягкой суконной подкладкой. На шлейке застежка должна быть сверху, а под пряжкой, как на ошейнике, — кожаный лепесток.

На ошейнике можно закрепить жетон с регистрационным номером собаки (его выдадут практически в любой ветеринарной лечебнице). Очень полезно прикрепить к нему дополнительно табличку с адресом и телефоном хозяев. Так легче будет искать потерявшегося пса.

Ошейник — вещь необходимая, но во многих случаях опасная. Так, например, на время купания и прогулок в лесу его лучше снять. Известны случаи, когда, зацепившись ошейником за сучок или корягу, собаки получали серьезные травмы и даже погибали. Недаром опытные охотники “в поле” всегда снимают ошейник с собак.

Снимать ошейник нужно и после прогулки. Дома собака должна ходить “раздетой”. Причин тому две: первая — шерсть под ошейником сваливается, вытирается и сечется; вторая — принесенные с прогулки на природе блохи и клещи в первую очередь прячутся в укромных уголках собачьего тепа, в том числе и под ошейником.

Сворки и поводки

Мало кто из собаководов знает, что такое сворка. А это всего лишь длинный кожаный или матерчатый поводок без карабина. Такие поводки использовали на псовой охоте. Всю свору вел обычно один из егерей (на охоте с борзыми он называется борзятником, с гончими — выжлятником, если у охотника две-три собаки на сворке, он называется мелкотравчатым). Позднее сворками стали называть любые поводки с пришитыми или пристегнутыми к ним короткими поводками с карабинами. Сворки годятся для того, чтобы водить собак на короткие расстояния, но для прогулок они неудобны. Если вам приходится выводить на прогулку несколько собак, лучше каждую вести на отдельном поводке.

Многие собаководы используют поводки-рулетки. Их выбирают исходя из веса собаки: № 1 — для собак весом до 8 кг (они годятся и для кошек, и для кроликов), № 6 —для самых сильных и тяжелых собак весом до 80—90 кг. Рулетки бывают длиной от трех до десяти метров. Такие поводки хороши для прогулок, а вот ездить в транспорте с ними не стоит: при резких рывках механизм такого поводка может заклинить.

Существуют (они сейчас очень модные) поводки из относительно тонкой стальной хромированной или черненой цепочки с кожаной петлей на конце. Такие цепочки хороши для выставок, но для обычных прогулок они тоже неудобны: держать их можно только за петлю, цепочка режет руки и даже средних размеров пса, активно заинтересовавшегося сидящей на дереве кошкой, удержать трудновато.

Поводки из толстой брезентовой ленты длиной около пяти метров хороши для занятий на дрессировочных площадках. Они прочны, не путаются, и их можно удержать не только за петлю, но и за середину, намотав всего один оборот на руку. Но если такой поводок намокнет, он становится очень жестким. И тем не менее многие собаководы любят именно такие поводки за то, что они очень прочные и недорогие.

Самые же лучшие поводки делают из толстой прочной кожи. Для небольших легких и спокойных собак достаточно “одинарного” поводка, для собак крупных и активных понадобится поводок, сшитый из двух или даже трех слоев кожи. Хорошо выделанная кожа не испортится, даже если промокнет. Кожаный поводок в среднем служит два-три года.

Карабины

Выбирая поводок, обратите внимание на карабин. Он должен надежно застегиваться, быть достаточно жестким и подходить к кольцу уже выбранного ошейника. Неплохо работают карабины с пружинными фиксаторами и с подпружиненными кольцами, закрывающими зев. Напротив, старые,  привычные карабины, согнутые из толстой стальной полоски, при резком рывке даже такой небольшой собаки, как карело-финская лайка, легко разгибаются.

Некоторые любители пришивают к поводкам альпинистские и даже парашютные карабины. Это совершенно излишне: карабин должен быть компактным и легким.

Намордники

Хорошо воспитанная собака, живущая у нормальных хозяев, никогда без причины кусаться не станет. Но, увы, нет в мире совершенства, поэтому люди по праву сильных заставляют ходить в намордниках собак.

Намордник для собаки необходим при визите к ветеринару. Здесь собака испытывает такой стресс, что может весьма чувствительно куснуть даже хозяина. Правда, сами ветеринары всем намордникам предпочитают обычно петлю из сложенного вчетверо бинта.

Конструкций намордников множество. От мягких, сшитых из узких полосок кожи, толку мало. При желании в таком наморднике псина может замечательно цапнуть зазевавшегося кота или подобрать что-нибудь с земли. Куда больше пользы от намордников жестких, напоминающих проволочную корзинку из универсама в миниатюре. Впрочем, такие сетки-намордники бывают не только металлическими, но и пластмассовыми. Пластиковые сетки имеют преимущество зимой: к металлическому у собаки может примерзнуть язык. В любом случае внутри сетки, в верхней ее части, должна быть вставка из мягкой кожи, чтобы металл не натирал зверю щепец (верхняя часть носа собаки).

Вязать собаку или нет

Нужна ли мне собака

Вязать собаку или нет

Вязать собаку или нет

Очень важно прежде чем решиться повязать собаку,  следует внимательно подумать о следующем:

Племенная ценность собаки – убедитесь, что ваша собака является хорошим представителем породы. Подтверждением этому служат, как правило, успехи собаки на специализированных выставках.  Неопытные владельцы, новички в породе обычно не в состоянии объективно оценить своего любимца. Поэтому свяжитесь с опытным заводчиком, часто выставляющим своих собак, и спросите его мнение.  Ветеринарный врач может оценить общее состояние здоровья собаки, но, если только он не специалист по породе, не даст ответа на вопрос о ее племенной ценности. Вы должны четко знать сильные и слабые стороны своей собаки.

Здоровье – нелишне напомнить, что собака, от которой вы хотите получать потомство должна быть абсолютно здорова. В Америке и Европе являются обязательными тесты на отсутствие глухоты, дисплазии скакательных суставов, проблем со зрением. У племенного кобеля не должно быть тяжелых форм аллергии, проблем с камнями в почках. Оба будущих родителя должны сдать анализы на таксоплазмоз.

Темперамент – любая собака (независимо от породы), от которого предполагается получать потомство, должен иметь безупречную  высшую нервную деятельность. Если ваша собака кого-то покусала, если вы держите ее подальше от детей, если ее реакция на незнакомых людей непредсказуема, если она пуглива, агрессивна или истерична – не вздумайте получать от нее потомство. Особь с дурным темпераментом произведет на свет себе подобных. А собака с плохим характером, какой бы красивой она не была, не доставит радости своему хозяину.

Родословная – что вы знаете о предках своей собаки? Вы должны узнать как можно больше о качестве, здоровье, темпераменте и т.д. каждой собаки, по крайней мере, трехколенной родословной таблицы. Если не можете раздобыть такую информацию, лучше не вяжите свою собаку.

Специальные знания – знаете ли вы что-нибудь о процессе получения потомства? Это нечто гораздо большее, чем вывести кобеля и суку в садик и благословить их природные инстинкты. Вязка не всегда протекает гладко. Сука может кинуться на кобеля с одним желанием – откусить ему голову. Стоящий на ее пути может сам подвергнуться атаке. А что вы знаете о родах и выращивании щенков? Сможете ли вы распознать патологии при родах? Знаете ли вы как ухаживать за родившей сукой и новорожденными? Сможете ли вы пристроить их в хорошие руки? Готовы ли помогать своим покупателям советами в выращивании малышей? Если нет, лучше не вяжите свою собаку.

Время – щенки отнимают много времени. Рассчитывайте находиться рядом с сукой 24 часа в сутки по крайней мере 5 дней до предполагаемой даты рождения щенков и 5 дней после нее. Многие серьезные заводчики держат манеж с новорожденными у себя в спальне или спят на раскладушках рядом с ним. В первые две – три недели сука сама будет делать большую часть работы.

Финансовые затраты – приготовьтесь тратить деньги, прежде чем вы получите некоторую прибыль. Вам придется выложить кругленькую сумму на кормление щенков, на их дегельминтизацию и, все может статься, медицинское обслуживание, наконец, на рекламу о продаже. Некоторые из щенков могут жить с вами несколько месяцев, пока вы подыщите им хороших хозяев.

Выращивание щенка

Выращивание щенка
Выращивание щенка

Выращивание и воспитание щенка трудный и ответственный, но очень увлекательный процесс. Постоянное наблюдение за физическим развитием и становлением характера будущего помощника  доставляет воспитателю и дрессировщику много незабываемых минут.

Следует отметить, что процесс выращивания щенка начинается еще у заводчика, до его появления у нового владельца. Поэтому правильный выбор собаки из помета – дело очень ответственное. От правильности выбора иной раз весьма сильно зависят будущие успехи собаки, как на охоте, так и на выставках. Кого же выбрать,  какова гарантия, что выбранный щенок будет самым лучшим?

Прежде всего, надо твердо запомнить, что экстерьерные качества выросшей собаки, ее породность зависят не только от происхождения, но и в значительной степени от выращивания. “Породность входит через рот”, – говорили старые собаководы. От того, насколько правильно и полноценно питается собака, от ее тренировок, выгуливания зависит очень многое. Приходилось наблюдать, что из самого крупного, активного щенка помета вырастает при неправильном выращивании убогий рахитик, а из маленького,  недокормленного последыша формируется при надлежащем питании выставочный победитель.

Однако из хорошего щенка вырастить хорошую собаку все же легче. Поэтому, имея возможность выбора, надо выбирать лучшего. Рекомендуется брать щенка из небольшого помета. Когда в помете до восьми щенков, они более упитанны и ухожены. Конечно, правильной подкормкой заводчик может добиться хорошей упитанности щенков, однако одной подкормки мало. Большую роль в правильном развитии щенка играют также забота и уход, оказываемые ему сукой. Если щенков мало, то на долю каждого достается гораздо больше внимания со стороны матери, а это благотворно сказывается на развитии и качестве щенка.

В литературе иногда встречается совет выбирать тех щенков, которые первыми после сна поползут, расталкивая других, к соскам матери, чтобы поесть. В этом есть резон. Такие активные,  предприимчивые щенки и дальше сохранят эти положительные качества.

При выборе щенка надо убедиться, что он не имеет физических недостатков: искривленных ног или грудной клетки, утолщенных суставов, провислой спины, врожденной бесхвостости, излома хвоста, слепоты. Если есть возможность взвесить щенка, то при выборе его можно руководствоваться следующими ориентировочными данными. Хорошо развитый щенок в месячном возрасте должен весить не менее: у псовых борзых – 3 кг, у лаек (в зависимости от породы) – от 1,8 до 2,5, у гончих – 2,5, у норных – 1,3, у легавых – 2,5, у спаниелей – 2 кг.

Выбор щенка осуществляется, как правило, в возрасте двух-трех недель. Как-то пометив щенка и договорившись с заводчиком о времени приезда за ним по достижении щенком месячного возраста, охотник привезет его домой. Здесь его уже ждут первые заботы.

Еще до привоза щенка нужно приготовить ему место, оборудовать его, а также выделить посуду для приготовления пищи, кормления и поения щенка.

Место щенка должно находиться на свету, а не в темном углу. Поблизости не должно быть батарей, радиаторов или отопительных приборов. Нельзя поселять щенка в ванной, на кухне, в коридоре близ входной двери, в местах, где возможны сквозняки. Кровать щенка должна представлять собой деревянную раму размером 60х70х10 см с натянутой наверху мешковиной или веревочной плетенкой типа гамака с ячеями размером 2х2 см. На мешковину кладется наволочка, края которой привязываются к ножкам лежанки. Если используется плетенка, то на нее нужно положить кусок вычищенного старого ковра или плотного половика, накрыв его наволочкой. Наволочки нужно менять не реже двух раз в месяц. Такая лежанка послужит кроватью и взрослой собаке в дальнейшем.

Щенков некоторых пород собак выращивают, особенно в теплое время года, на улице. Для этого во дворе устраивают небольшой (до 10 кв. метров) вольер, расположив его на сухом твердом грунте. В вольере помещают деревянную будку из плотно подогнанных досок. На дно будки кладут солому или сено, достаточно часто меняя его. Вольер должен быть расположен в солнечном месте. На менее одного-двух раз в день щенка надо выпускать из вольера во двор, позволяя ему свободно бегать

Подготовив все, можно отправляться за щенком. Взяв его, надо не забыть получить у заводчика и Справку о происхождении – первый документ щенка.

Выращивание и воспитание щенка новым владельцем начинаются с первой минуты появления щенка. Об этом надо хорошо помнить, потому что буквально с первых минут можно наделать столько ошибок, что раскаиваться потом придется годы.

Выращивание – это создание необходимых условий для роста и целенаправленного развития щенка. Воспитание – воздействие на его нервную систему в процессе развития, способствующее формированию определенного типа поведения, укрепляющее полезные инстинкты, затормаживающее ненужные особенности поведения, обеспечивающее способность щенка к дрессировке

Рассматривай правила выращивания щенка, надо обратить внимание на то, что в это понятие входят на равных две составляющие: содержание щенка и его кормление.

Итак, щенок привезен домой. У него есть кровать, посуда для кормления и поения и игрушки. В качестве последних используются небольшие теннисные мячи или детские резиновые игрушки без металлических пищалок. В случае приобретения игрушки с пищалкой последнюю необходимо удалить.

Первое, что должен запомнить владелец щенка: его нельзя надолго оставлять одного. Оставшись один, щенок начинает тосковать или находит себе занятие, которое может причинить ему вред. Совершенно недопустимо запирать щенка в темной комнате или ограничивать его передвижения до небольшого пространства какими-либо преградами, загородками, сдвинутой мебелью и т. п. Щенок должен развиваться на свету и без всяких ограничений свободы передвижения. Подгоняемый любопытством, щенок стремится обойти весь дом или двор, познакомиться с каждым предметом. Активные движения щенку на пользу; сидящий же в темном углу или как бы в клетке щенок непременно заболеет рахитом, ему будет свойственна общая слабость и недоразвитость.

Разрешая щенку свободу передвижения, нужно следить за тем, чтобы кто-либо не причинил ему при этом вреда или он сам каким-либо образом не пострадал. Открывая и закрывая двери, надо постоянно следить, чтобы в щель не попала лапа щенка или его хвост. Щенки любят залезать под мебель; передвигая ее, можно травмировать щенка. Не следует разрешать щенку подлезать под низкую мебель – это может привести к искривлению конечностей или позвоночника. Лучше всего на первых порах закрыть доступ щенку под такую мебель, заделав входы фанерой, заставив их чемоданами или чем-нибудь подобным. Нельзя разрешать щенку забираться на мебель: прыгая оттуда, он может повредить себе ноги. Нельзя позволять щенку спать на диване, кресле… Отучить его от этого в будущем будет весьма трудно, И вообще, владелец щенка должен твердо запомнить – щенку не разрешается все, что будет запрещено ему в будущем, когда он вырастет. Собака, приучена спать на кресле или на диване и даже поощряемая в этом домочадцами, может доставить массу неприятных минут во время, когда приходится останавливаться на ночлег в домах посторонних людей, которые не всегда могут одобрить использование их мебели в качестве спального места собаки.

При необходимости перенести щенка с места на место нельзя брать его за передние ноги или за шкуру на шее и холке. Берут щенка ладонью под грудь, пропустив указательный и средний пальцы меж его передних ног. При опускании щенка на пол следует ставить его всеми четырьмя лапами и, только когда щенок твердо станет, вывести ладонь из-под его груди.

Мыть щенка не следует до 3х-месячного возраста. В дальнейшем – только при необходимости, если щенок вывалялся в чем-нибудь чрезмерно грязном. Купают щенка только на ночь в воде с температурой 38 – 40 градусов; намыливают детским или яичным мылом, следя, чтобы мыло не попало в глаза. Вытирать щенка следует насухо.

Длинношерстных щенков следует расчесывать через день, а то и каждый день. Расчесывают расческой или жесткой щеткой, затем протирают по шерсти суконкой или шерстяной тряпочкой. Гладкошерстных щенков расчесывают щеткой.

Гулять на улице со щенком, выращиваемым в квартире, следует с первых же дней его появления у вас. Сначала гуляют, держа щенка на руках, по 15 минут в день. Затем, через неделю, можно опустить его на землю на несколько минут, постепенно увеличивая продолжительность пребывания на улице до 25 – 30 минут. Нужно следить за тем, чтобы щенок все время находился в движении, не позволяйте ему останавливаться или садиться на землю, особенно зимой. До первых прививок следует избегать мест, где возможна встреча с другими собаками.

Если для прогулки на улице необходимо спускаться по лестнице, то до 2,5 – 3 месяцев не следует разрешать щенку опускаться самому: его нужно выносить на руках. До этого же возраста нельзя заставлять щенка самостоятельно подниматься по лестнице.

Вскоре после приобретения щенка его следует познакомить с ошейником, сделанным сначала из плотной широкой тесьмы. В 2,5 – 3 месяца можно приучать щенка и к поводку, не водя, однако, щенка на нем, а позволив щенку волочить его за собой по земле. При этом следует обратить внимание на то, чтобы щенок не играл с поводком и не грыз его.

Гуляя со щенком, следует внимательно следить, чтобы он не съел чего-нибудь. Тряпки, грязная бумага, рыбные хвосты, части старой обуви неудержимо притягивают щенка, и не следует давать ему возможности схватить и съесть что-либо подобное. Если во время прогулки приходится проходить мимо помоек, то щенка здесь надо вести только на поводке, осторожно, без рывков оттягивая его от соблазнительных предметов.

Приблизительно до 4-месячного возраста щенок отправляет естественные надобности дома.  Наказывать его за это категорически запрещается. Нельзя кричать на щенка, тыкать его носом в сделанное и т. п.

Во время смены зубов щенок испытывает потребность погрызть что-нибудь. В присутствии людей и, особенно, в их отсутствие он может начать грызть самые разнообразные вещи. Наказывать щенка за это не следует. Необходимо принять меры, чтобы, оставшись один, щенок не имел возможности достать что-либо непозволительное убрать обувь, запереть шкафы, убрать или подогнуть концы разного рода покрывал, сделать недоступными щенку всякие лежащие на полу свертки. Нужно убрать с пола всю электропроводку, поднять повыше кабели телевизионных антенн, вынуть из плинтусных розеток вилки теле- и радиоаппаратуры.

Для того чтобы избежать самодеятельности щенка, ему следует оставлять игрушки, а чуть позже и большую вареную сахарную кость. На занятия с ней у него уйдет много времени.

Маленький щенок много спит. Спать он должен только на своем месте. Не следует его накрывать чем- либо; привыкнув спать под одеялом, он впоследствии, раскрывшись ночью, будет будить владельцев, требуя, чтобы его накрыли. Надо помнить, что шерстный покров вполне надежно защищает спящего щенка от холода (если его место не находится, конечно, на сквозняке).

Время от времени следует протирать щенку уши влажной марлей, а начало слухового прохода – ваткой, смазанной борным вазелином. Через несколько дней после приобретения щенка желательно провести его дегельминтизацию. Наиболее простое средство для изгнания глистов – пиперазин адипинат, который дают два раза в день после еды в дозе 0,2 грамма препарата на один килограмм веса щенка. Неплохие дегельминтизирующие свойства имеет распространенный ныне препарат декарис. Через десять дней процедуру дачи лекарств повторяют.

Нельзя забывать и о прививках щенка против инфекционных болезней. 0 сроках и порядке этих прививок следует получить информацию в ветеринарной лечебнице, где вскоре после приобретения щенка нужно зарегистрировать. В первую очередь в возрасте 2 – 2,5 месяца щенка нужно привить от чумы, энтерита и гепатита.

Во время прогулок вначале следует избегать оживленных улиц и большого количества людей. Приучать щенка к уличному движению следует постепенно, стараясь не испугать его. Нужно научить щенка быть равнодушным к прохожим, к транспорту. Не следует подводить щенка к взрослым собакам, а тем более к бродячим. Лучше всего, если щенок будет играть где-нибудь в спокойном месте с другими щенками своего возраста. Движения, возня, погони сверстников друг за другом приносят им большую пользу. В трех четырехмесячном возрасте щенок вполне способен к двух-, трехкилометровым прогулкам. Излишне большие нагрузки на щенка, однако, недопустимы. Если щенок утомляется, теряет аппетит, то нагрузки на прогулках следует снизить. В возрасте 4 – 5 месяцев, если позволяет время года, щенка нужно приучить к плаванию. Не следует во время тренировок заставлять щенка бегать за автомашиной или мотоциклом: вид удаляющегося владельца, собаки с тонкой психической организацией могут получить нервный срыв.

Правильное питание щенка – залог получения хорошо сформированной, сильной, крепкой собаки. В течение первых двенадцати месяцев формируется весь организм собаки: костяк, мышцы, шерстный покров, нервная система и т. д. Пища собаки должна включать в себя все вещества, необходимые для формирования организма.

Основу пищи собак составляют белки, углеводы, жиры, минеральные вещества и витамины. Поступают они в организм собаки в виде кормов животного происхождения, круп и овощей.

Щенка следует кормить часто, но немного. Наиболее рациональный режим питания щенков пород собак средних размеров следующий. В возрасте 1-2 месяцев щенка кормят 6 раз в день с объемом пищи каждый раз до одного стакана. Пища должна быть полугустой, в виде каши, подсоленной по вкусу человека, температурой около 40′. В возрасте 2-3 месяцев щенка кормят 5 раз в день с объемом пищи до полутора стакана каждый раз. От 3 до 6 месяцев щенка кормят 4 раза в день с объемом пищи от 0,5 до 0,7 литра и в возрасте от 6 месяцев до одного года – 3 раза в день с объемом 0,7 – 1,2 литра каждый раз. Примерный состав и объем пищи щенка в возрасте до одного года приведен в таблице.

Примерный рацион щенка в месячном возрасте: 8 ч – каша на молоке или творог с молоком; 11 ч – каша на мясном бульоне с сырым фаршем (первая неделя), нарезанное мелкими кусочками мясо с тертой морковью (в дальнейшем), вареная морковь на мясном бульоне с фаршем и кусочком сливочного масла; 14 ч – густой мясной суп с морковью и мелко нарезанным вареным мясом; 17 ч – каша молочная с половинкой яйца (только до двухмесячного возраста); 20 ч.- размятая тушеная морковь с сырым фаршем (первая неделя) или кусочками мяса (в дальнейшем) или с кусочком сливочного масла; 23 ч творог с молоком или кефир:

Если щенок не съедает корм полностью или ест неохотно, объем пищи надо несколько снизить, оставляя, однако, число кормежек в день неизменным. Не съеденные остатки пищи следует убирать. В месте кормления постоянно должна стоять только вода.

По достижении щенком 4-месячного возраста молоко следует давать не более одного раза в день.

Дважды в день в пищу щенку подкладывают минеральную подкормку (глицерофосфат кальция) в следующем количестве на один день: до 2 мес. – 1-1,5 г от 2 до 4 мес. – 1,5-2 г от 4 до 6 мес. 2 – 3 г и от 6 мес. до одного года – 2,5 г.

Мясо в рационе щенка с 3-месячного возраста может быть заменено рыбой. При этом морскую рыбу можно давать в сыром виде, пропустив ее вместе с костями через мясорубку, удалив предварительно голову, чешую и плавники. Речная рыба дается только в вареном виде. Количество потребляемой рыбы в полтора раза больше, чем мяса.

Начиная с 2-месячного возраста, щенку следует давать вареные и тушеные овощи (до этого возраста – только морковь). Мелко нарезанную капусту, салат, зеленый лук можно давать в пищу в сыром виде. Полезно и недорого добавлять щенку в пищу молодую крапиву, ботву свеклы и т. п.

Зимой щенку необходимо давать жир для профилактики рахита. Рыбий жир начинает давать с нескольких капель, добавляя его в пищу, и постепенно доводят ежедневную дозу до одной десертной ложки. Если рыбий жир вызывает у щенка расстройство желудка, делает перерыв на два-три дня. Рыбий жир можно заменить витамином D в масляном растворе, давая его щенку в двухмесячном возрасте в количестве двух капель в день и доведя дозу до 6 капель в день в 6-месячном возрасте. При использовании витамина его дают с перерывами, прием в течение двух недель, затем перерыв на одну неделю. При отсутствии этих препаратов, что в последнее время вполне возможно, некоторыми заменителями могут служить костная мука (10 г в сутки) и увеличенная до 5 г в сутки доза глицерофосфата кальция.

Нельзя кормить щенка или добавлять ему в пищу следующие продукты: мелкие острые кости, трубчатые кости, свинину, разного рода копчености, пряности (перец, горчица, лавровый лист и т. п.), бобовые (фасоль, горох, чечевица), недробленые крупы.

Желательно, чтобы кормил щенка всегда один и тот же человек. Лучше, если это будет сам хозяин: ему будет легче осуществлять воспитание щенка, первичную дрессировку и натаску.

Правильное воспитание щенка обеспечивает удобство совместного проживания человека и собаки, подготавливает его к дрессировке и натаске. Воспитание щенка – серьезный и требующий много времени процесс, начинающийся, как уже говорилось, с первого момента появления щенка у нового владельца.

Каждый хозяин, приступающий к воспитанию щенка, должен твердо уяснить себе, каким должен быть он сам в роли воспитателя, чтобы его занятия с собакой дали положительные результаты. К сожалению, довольно часто бывает, что воспитатель-дрессировщик, прилагая массу усилий, добиться ничего не может, и виноват в этом, прежде всего, он сам.

Какие же качества должен постараться выработать у себя воспитатель? Прежде всего, это уравновешенность характера. Если человек не обладает уравновешенным характером, вспыльчив, то малейшее неподчинение собаки, ее ошибка вызывает у учителя приступы гнева. Гнев приводит к наказанию собаки, наказанная же не в соответствии с проступком собака отдаляется от человека, замыкается в себе. В результате разрушается контакт собаки с дрессировщиком. Чтобы восстановить этот контакт, требуется время. Да и не всегда удается восстановить его в должной степени.

Дрессировщику нужно быть энергичным: пассивный человек, быстро падающий духом, или просто с ленцой не добьется хороших результатов. Он может отложить продолжение занятий в тот самый момент, когда как раз и надо закрепить успех, доработать выполнение приема, отточить действие собаки по команде.

Настойчивость тоже необходима дрессировщику. Нет ничего хуже, если дрессировщик, поставивший перед собой какую-то задачу, увидев, что решение ее не так-то просто, бросает дело и переходит к чему-то другому. Надо добиваться непременного выполнения поставленной задачи, иначе собака решит, что выполнять ту или иную команду вовсе не обязательно. Простейший пример: дрессировщик зовет собаку к себе. Собака не идет по первой команде, не подходит и по второй, благодушный дрессировщик махнет на нее рукой: пусть погуляет. Это грубейшая ошибка. Следует запомнить: если команда отдана, она должна быть обязательно выполнена. Иногда дома собака резвится и мешает людям. Ей командуют: Место! Собака утихомиривается и садится в стороне, но не на своем месте. На этом дрессировщик успокаивается, а ведь он снова допустил ошибку: он должен был добиться, чтобы собака отправилась именно на место и легла там.

Точность, если угодно, пунктуальность человека – непременное условие качественной дрессировки. Больше всего это относится к командам, отдаваемым дрессировщиком. Если человек сегодня командует собаке “Лежать!”, завтра “Лежи!”, послезавтра “Даун!”, то можно быть уверенным, что собака ни одну из этих команд не выполнит точно.

Самые главные качества дрессировщика – это трудолюбие и терпеливость. Десять, пятнадцать, двадцать раз приходится иногда повторять одно и то же, чтобы добиться от собаки желаемого действия. Нетерпеливый человек, даже добившись от собаки многого, может не сделать завершающего шага – отточить достигнутое. С его точки зрения, собака, выполняющая его команды почти правильно, уже готова. Однако это почти может свести на нет весь его труд.

Последовательность в дрессировке, движение от простого к сложному, от уже использованного к тому, что применяет усвоенное вот правильная постановка дела. Прежде чем учить собаку ложиться на улице, ее нужно научить это делать дома. Дома – знакомая обстановка, меньше отвлекающих факторов, собака научится выполнять команду “Лежать!” довольно быстро.

Дрессировщику необходимо быть справедливым. Каждый проступок собаки должен вызывать ответную реакцию дрессировщика. Если собака допустила какое-то действие, зная, что за этим должно последовать наказание, она должна быть наказана. Но наказана в соответствии с этим проступком, а не просто наказана. Каждому проступку должна соответствовать своя мера наказания. Выбор здесь у дрессировщика чрезвычайно широк от осуждающего слова, до резкого действия. Человек может голосом осудить собаку, натянуть поводок, дернуть им, хлестнуть собаку прутиком, плеткой, использовать действие парфорса и т. д. С другой стороны, каждое правильное действие собаки должно вызывать соответствующее поощряющее действие дрессировщика. Здесь выбор средств тоже велик от одобряющего слова до угощения лакомством. Вовремя погладить собаку, ласково потрепать ей шерсть и т. п.- прекрасные средства закрепления результатов дрессировки.

Дрессировщик должен быть строгим. Нельзя прощать собаке проступки или нежелательные действия. Одно или два таких прощения, одно или два позволения не выполнить задание – и дальнейшая работа с собакой в значительной степени усложнится.

Наконец, последнее. Дрессировщик должен знать основы теории дрессировки, разбираться в методах дрессировки, в положительных и отрицательных сторонах каждого, в целесообразности применения того или иного метода в каждом конкретном случае.

В процессе воспитания щенка его непременно важно приучить к чистоплотности, отнюдь не наказывая за провинности, а всегда после сна, приема пищи или игры быстро выносить на улицу для отправления естественных надобностей. С приемом пищи лучше всего связать обучение команде “Ко мне!”. Приготовив еду, следует ласково повторять команду “Ко мне!”, сопровождая ее кличкой, и, когда щенок подойдет, предложить ему его миску. Собственную кличку, а также команды «Место!» и «Ко мне!» в домашних условиях щенок должен хорошо усвоить к 2 – 2,5-месячному возрасту.

Во время прогулки не следует позволять посторонним дразнить или ласкать щенка. При себе на прогулке надо всегда иметь лакомство (сушки, сухари, печенье), поощряя щенка в случае выполнения им любого приказания, особенно команды “Ко мне!”, Подошедшего щенка нужно угостить лакомством и немедленно разрешить продолжить беготню командой “Гуляй!”. Не надо звать щенка командой «Ко мне!» при окончании прогулки и возвращении домой – с этой командой у щенка не должно быть связано ничего отрицательного. При необходимости закончить прогулку или отвлечь щенка от каких-либо нежелательных действий следует присесть и сделать вид, что вы разглядываете что-то на земле.  Щенок в большинстве случаев, увидев это, подбежит. Тут-то его и надо, поощрив лакомством, взять за ошейник и прицепить поводок. Если щенок не подходит к хозяину, наказывать его нельзя.

В это же время необходимо начать пресекать нежелательные действия щенка, например прыганье на детей или взрослых, используя команду “Нельзя!”, отданную строгим голосом, и сопровождая ее в случае неповиновения ударом прутика или свернутой в трубку газетой. Удар газетой производит больше шума, чем боли, но действует на щенков неплохо. Нужно добиваться безусловного и быстрого выполнения команды “Нельзя!”, в частности при попытках щенка подобрать и съесть на улице какие- либо отбросы. Вместе с тем надо помнить, что злоупотреблять командой “Нельзя!” не следует: она должна отдаваться редко, только в крайне необходимых случаях, и выполняться безукоризненно.

С 4-5 месяцев щенка важно приучить к команде “Сидеть!”, а затем и “Лежать!”, не выдерживая его на первых порах длительное время в этих положениях.

В это же время можно начать приучать щенка к выполнению команды “Рядом!”, добиваться более или менее продолжительного движения щенка у ноги, сначала в тихом месте, а затем и в людном. Вместе с тем помните, что часть прогулки надо водить щенка на натянутом поводке, позволяя ему тянуть вперед, так как это способствует лучшему формирование конечностей и спины, а также укрепляет мускулатуру.

Придя с прогулки, следует вымыть и вытереть щенку лапы. Нужно помнить: собака, содержащаяся в городе, много времени проводит на асфальте, а асфальт – канцероген. После прогулки внимательно осмотрите конечности и живот щенка, уложив его на спину. Если так делать ежедневно, щенок привыкнет к этому, что сделает в дальнейшем более простым лечение порезов лап и других травм. Полезно время от времени осматривать зубы щенка, приучая его спокойно относиться к этому. В возрасте 5-6 месяцев щенка надо научить показывать зубы: для этого, усадив щенка, возьмите его двумя руками за морду (правой – сверху, левой – снизу) и пальцами раздвиньте губы вверх и вниз. Это пригодится на выставках, где показ зубов обязателен.

Если позволяет время года, то в возрасте 4-5 месяцев щенка нужно приучать к плаванию, для чего хозяин должен войти в воду на мелководье и подзывать щенка к себе, показывая ему лакомство.

С 6 месяцев желательно приучать щенка к наморднику, ознакомить с провозом на транспорте, с домашним скотом и птицей, пресекая его попытки напасть на них.


Обратный звонок RedConnect